ОКЛЕИВАНИЕ ФАНЕРКАМИ.
Мебель, как известно , только в редких случаях делается из цельного дерева ценных пород, но чаще всего ее делают из простого дерева- сосны, березы, ольхи а затем уже все наружные поверхности оклеивают фанерками или фанеровкой. С восстановлением фанеровки реставраторам по мебели в своей практике приходится встречаться часто, если не сказать постоянно, так как практически любая антикварная мебель имеет отделку фанеровкой.
Фанерки встречаются в продаже различного вида и качества, даже вырезанные из одного ствола дерева. Наиболее дорогие, с красивым волнистым сложением древесины, идут на оклейку мебели хорошей работы, а также для мелких изделий, требующих особенной красоты внешнего вида, как например столиков , этажерок, шкатулок и прочих. Так как фанерки покупаются партиями, вырезанными из одного ствола дерева, то их не трудно подобрать так , что они будут одинаковы по своему внешнему виду.
Мебель , которую хотят оклеить фанеркой, надо сначала подготовить все отдельные части должны быть выровнены, без трещин, а где таковые окажутся, необходимо из заделать. Кроме того поверхности, предназначенные к оклейке, должны иметь возможно меньше торцевых частей, так как торцы быстро впитывают клей и в этом месте фанерки дурно пристают к дереву. Чтобы несколько ослабить этот недостаток, на торец под фанерку подкладывают смазанную густым клеем кисею.
Когда вещь, предназначенная к оклейке, вполне готова, то необходимо все поверхности этой вещи пройти зензубелем для того, чтобы придать им некоторую шероховатость, ибо только в этом случае фанерка плотно и крепко пристанет.
По стороне фанерки, которою она должна быть наклеена, также проводят зензубелем, если же она так тонка, что инструмент может ее испортит, то на эту сторону фанерки наклеивают кусочек холста. Зензубель, о котором мы только что упомянули, имеет колодку такую же, как у рубанка, но железка его снабжена зубчатым лезвием и вставляется перпендикулярно к подошве колодки. Подобный инструмент достаточно часто встречается в реставрационной практике при реставрации мебели.
Когда поверхность, пройденная зензубелем, сделается достаточно шероховатою для принятия клея, берут фанерки и вырезают из них ножовкою дощечки нужной величины и очертания. Вместо ножовки, в некоторых случаях, как например при выпиливании кривых очертаний, можно употребить пилу лобзик, о которой мы скажем при описании выпилочных работ. Затем приступают к оклеиванию, для чего поверхность слегка нагревают у огня и потом намазывают горячим клеем, а на него накладывается фанерка, также предварительно смазанная слегка клеем. Прочная связь фанерки с поверхностью, на которую она была, наложена, произойдет только тогда, когда будет произведено достаточное сжатие или давление на склеиваемые поверхности, пока не остынет клей. Узкие и длинные поверхности протирают молотком, очень старательно это надо делать в швах и по краям фанерок. Может случится, что в каком либо месте фанерки пузырятся, что служит признаком, что в этом месте они не пристали к основе. В этом случае надо сильно нагреть молоток на огне и водить им по остывшему месту, отчего клей разойдется и фанерка пристанет.
Когда приходится оклеивать очень большие поверхности, то необходимое нажатие производится с помощью сулаги и хомутовых струбциночек. Сулагой называют гладко строганные доски, соответствующие очертанию оклеиваемых поверхностей. Что касается хомутовых струбцинок, то они состоят из четырех взаимно перпендикулярных брусков с несколькими зажимными винтами.
Положим, что нам нужно оклеить фанерками крышку обеденного стола.
Когда обвяз готов и необходимые для него фанерки пригнаны, тогда, намазав горячим клеем крышку ,подогретую у огня , накладывают на нее фанерки, которые для прочности прикрепляются по углам проволочными шпильками. Затем, берутся две сулаги, одна накладывается поверх крышки на фанерки, другая под нее, так что крышка очутится между двумя сулагами. Все это, сложенное в месте , помещают в хомуты, которых берется не менее трех, два по концам и третий в средине. Завинчивание начинают с средних винтов и сжимают их туго, затем продолжают завинчивать по очереди и другие винты так, чтобы по краям выступил клей , отчего фанерки плотно пристанут к крышке. Для того чтобы клей, вытекающий с краев крышки, не приклеил бы сулаги, последние, обыкновенно, в плоскости соприкосновения с крышкою намазывают салом или каким- либо другим жирным веществом, препятствующим склеиванию.
Когда клей просохнет и затвердеет , можно вынуть крышку и ровнять края рубанком. Узнать, хорошо ли пристали фанерки по всей поверхности, можно по звуку, ударяя молотком в разных местах этой поверхности. Глухой звук служит верным доказательством, что фанерка в мтом месте не пристала, тогда , намочив это место кипятком, трут сильно нагретым утюгом или молотком, после чего опять завинчивают в хомуты. Схожим образом в реставрации определяется отслоение и вздутия грунтовой основы или фанеровки, при простукивании пальцем по поверхности , раздается характерный глухой звук свидетельствующи
При оклейке кривоватых поверхностей предварительно изготовляются сулаги требуемой формы, во всем же остальном поступают, как с плоскими поверхностями. Если изготовление сулаги для сжатия кривых штук является затруднительным, можно рекомендовать любителям более простой , но менее правильный способ сжатия. Мы говорим об употребляемых некоторыми столярами подушках с песком, в реставрационной практике они кстати тоже используются достаточно часто при реставрации антикварной мебели.
Такие песчаные подушки вкладываются в промежуток между сулагами и зажимаются в струбцинки. Песок, распределяясь равномерно при сжатии подушки, произведет равномерное давление по всей поверхности, имеющей кривое очертание. Подушку также необходимо смазывать салом, иначе она присохнет к фанерке и снимая ее, можно испортить вещь.
