Общие приемы работ.
Несмотря на большое разнообразие мебели по внешнему виду и назначению, приемы работ для выделки мебели нетрудно обобщить для тех кто занимался столярным ремеслом, то есть умеет строгать , пилить, сверлить дыры, нарезать шипы и проч. Здесь требуется только большая аккуратность и чистота работы, чем в простых столярных работах, а потому мы остановим внимание читателей только на некоторых особенностях мебельного производства.
О выборе материала и подготовки его мы уже говорили в предыдущей статье. Дерево должно быть доброкачественное и сухое, а клей хорошо сварен, требуемой густоты и не горелый. Подожженный Клейка будет держать склейки. Кроме того, склеиваемые части должны быть предварительно подогреты, а клей достаточно горяч , ибо только при этих условиях клей заполнит поры дерева , что необходимо для прочности склейки при работе и реставрации мебели. Наложив одну на другую склеиваемые поверхности, смазанные клеем, необходимо их крепко зажать струбцинами и снять струбцины не ранее чем через сутки, когда клей затвердеет. Если при таком сжимании произойдут потеки клея , то из надо старательно вычистить ножом, напильником и шкуркой, не ожидая полного высыхания клея, иначе его труднее будет счищать.
Все отдельные части мебели необходимо заготовить вчерне, выпилив или вырезав их из доски или брусков, смотря по толщине этих частей, с небольшою надбавкою по чертежу на строжку и отделку. Когда все части таким образом заготовлены, каждую из них необходимо выстрогать, где требуется нарезать шипы, высверлить дыры и прочее.
Строгать надо вначале более грубым инструментом – рубанком, а затем сгладить поверхность фуганком. Кроме того, сходящиеся рядом доски и бруски необходимо также отфуговать так, чтобы сложенные рядом не имели между собою просвета. Верная прифуговка граней имеет весьма большое значение при склеивании, так как только клей ляжет ровным слоем место склейки будет мало заметно.
При всякой строжке особенно важно, чтобы инструмент был исправен , колодка его не сбита, железко струга достаточно остро и правильно установлено. Тупым инструментом работать тяжело и неудобно, и выстроганная поверхность не будет гладкой. Самую стружку надо вести по слою дерева, а не против него, иначе стругать будет задевать. Еще лучше направлять строгальный инструмент несколько вкось, особенно когда приходится строгать большие поверхности дерева, как например щитки для столов и прочее. В последнем случае при фуговании необходимо возможно чаще выверять поверхность, ставя колодку фуганка на ребро.
Но как бы гладко и ровно не была выстрогана поверхность помощью стругов, окончательное выглаживание надо сделать циклей и только когда можно быть уверенным, что после полировки и шлифовки не обнаружится никаких недостатков и неровностей.
Строгание фанерными рубанками несколько труднее, чем прямыми, но эта трудность заключается только в умении установить правильно железко рубанка, что конечно приобретается опытом. Делая, например канавку, никогда не следует выдвигать железку на полную глубину фигурного очертания, но не более его. Затем, когда очертание обозначится довольно ясно, можно опустить железку на полную глубину. Поступая, таким образом, мы не рискуем слишком забрать дерево или вообще сделать очертания грубыми, что исправить будет совершенно невозможно.
При посадке соединяемых поверхностей на шипы плоские или круглые, необходимо, чтобы, они входили в гнездо плотно, даже и в том случае, когда их ставят на клею, слабый шип при усыхании дерева может раздаться и соединение окажется непрочным.
Кроме обыкновенной продольной и поперечной распиловки, в мебельном мастерстве часто приходится выпиливать по шаблонам, придавая известной штуке дерева то или другое очертание. Особенность этого рода распиловки заключается в том, что пилы берутся с узким полотном , называемые поворотными пилами. Полотно такой пилы натягивается в лучке, как и обыкновенное широкое полотно, но зубья нарезают очень мелко. Самая распиловка ведется медленно, в особенности во всех поворотах и закруглениях, во первых потому, что при быстром ходе можно оборвать пилу и во вторых рез будет менее чист.
Когда приходится разрезывать под углом, то для большей верности и правильности реза можно посоветовать пользоваться особым станком, называемым гитоспадой, который представляет небольшое плоское корытце из трех досок. В боках гитоспады сделано несколько прорезов под разными углами, по которым движется пила. Брусок кладут на дно гитоспады и прижимают к задней ее стенке а пилу вставляют в пропил под соответствующим углом и начинают запиливание сначала медленно, а затем быстрее и сильнее.
Во время работы гитоспаду ставят на верстак и зажимают гребенками.
Коме гитоспады, которую столяры-реставраторы готовят сами, в продаже имеются и другие приспособления в этом роде , как например американский углопильный станок. Общий принцип устройства этого станка тот же, как и гитоспада, но он работает точнее и может быть установлен под любым углом.
В заключении настоящей главы нам остается сказать несколько слов относительно сверления дыр. Прежде всего заметим, что весьма распространенное сверление буравчиками, в чистых работах следует по возможности избегать, в виду того, что этим инструментом при малейшей неосторожности можно расколоть доску, в особенности если она тонка и высверливаемое отверстие находится с краю. Кроме того при высверливании буравчиком мы никогда не получим чистого отверстия, что легко достигается при употреблении перок, вставляемых в коловорот.
Главное условие, которому должно удовлетворять просверливаемое отверстие это то, чтобы ось его была перпендикулярна к поверхности, на которой это отверстие высверлено. Всякое уклонение сверла от нормального положения влияет на правильность и чистоту работы и может быть причиной поломки сверла, если оно закалено туго и искривления рабочей поверхности реставрационного инструмента при мягкой закалке.
Для того чтобы правильно высверлить дыру, надо наметить центр отверстия, что делается при помощи общеупотребительных измерительных и проверочных инструментов.
